Не работал прерывистый режим дворников, а так же при отключении останавливались где хотели. Причина кроется в подгоревших контактах моторедуктора.

Для ремонта:

1) Снял моторрредуктор с рейкой. (2 гайки на моторном щите рядом с кожухом печки. 2 гайки поводков дворников. 2 гайки втлок рейки.
2) Снял крышечку с него, поджал контакт, и капнул момента. (1 гайка кривошипа, 4 винта)
3) После сборки все работает как часы)

Успехов!

Related posts:

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21213
2. Ремонт печки ВАЗ 21213, Нива
3. Доработка подфарников ВАЗ 21213 (Нива)

Недавно мне подогнал пару запчастюх хороший человек:Zord77, среди них были почти новые стеклышки подфарников, в связи с этим началась небольшая доработка.

В стандартном исполнении, в фонараях подфарников отражатель есть лишь у поворотника, габарит лишен этой привелегии, поэтому свет от лампы фокусируется в центре рифленого стеклышка. Я решил эту недоработку обычной фольгой.

Было:

Свет излучает лампа, отражения нет.

Новое и старое стекла.

Разобранный фонарь.

Наклеил на момет фольгу, а шов промазал герметиком, т.к. родной уплотнитель совем ни к черту)

Как то так.

С новым стеклышком:

Успехов!

Related posts:

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21213
2. Ремонт печки ВАЗ 21213, Нива
3. Индикатор давлени масла в ВАЗ 21213 (Нива)

Установку датчика давления масла я задумал потому, что родной индикатор давления масла не дает информации о состоянии двигателя, и загорается лишь в последний момент.

Для выполнения задачи мне потребовалось:
1) Пара метров разных проводов.
2) Клеммы мамы.
3) Тройник от шестерки.
4) Датчик от шестерки.
5) Прибор от шестерки.

Начал с панели. Изготовил шаблон из картона, отметил на панели место крепления прибора:

Канцелярским ножом вырезал пластик обшивки:

Мягкую составлющую торпеды вырезал ножом и выковырял подручными средствами:

Высверил лишнее, при этом повредил окружение, будте аккуратны! Края сточил круглым напильником:

Примерил индикатор. Огорчился проблемам с окружением:

Проблему прикрыл круглой наклейкой:

Получилось так:

Дальше выкрутил родной датчик, ключ на 22, нестандарт, пришлось покупать:

Вкрутил вместо него тройник:

А внего старый датчик и новый:

Провод протащил вместе со жгутом.

Подключение производил по схеме с нивафака: www.niva-faq.msk.ru/tehni…tel/sis_smaz/izm_davl.htmРезльтатом доволен.

Цена вопроса 600 рублей!

Успехов!

Related posts:

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21213
2. Ремонт печки ВАЗ 21213, Нива
3. Ремонт крепления стабилизатора поперечной устойчивлости 21213

У моей нивы обмякла педаль тормоза, при этом тормозуха не уходила. Я пытался это привязать к испорченному ВУТ, но там другие симптомы. Значит ГТЦ. Поехал за новым ГТЦ, и у меня заблокировалось переднее левое колесо. Заглянул под машину, шаровые на месте, значит ступица. Тут все встало на свои места.

Мне помог решить проблему очумелый Нивавод: Zord77.

Получается следующее:
Была изношена ступица, как на фото по ссылке: www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/ppt.htm
Открутилась ступичная гайка, и начали плохо работать тормоза.

Спасибо большое Александру! Вселил надежду в светлое будущее с нивой=)

Цена вопроса: 1450 руб.

Успехов!

Related posts:

1. Ремонт, чистка, доработка трамблера ВАЗ 21213 (ВАЗ 2106)
2. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21213
3. Ремонт печки ВАЗ 21213, Нива

После того как я съездил к карбюраторщику второй раз, из-за того что карб забило эмульсией, было решено ситуацию исправлять.

Для начала об эмульсии: Эмульсия – смесь масла и воды. Появляется в кастрюле при отрицательных температурах, поднимаясь вместе с конденсатом из картера. Поднимается из картера при проблемах в поршневой, у меня компрессия 9, 11, 11, 11, видимо, как раз из-за первого цилиндра и давит. В принципе, если плюет не конкретно маслом, и расхода масла нет, можно с капиталкой и подождать. Чтоб подождать с капиталкой надо решить вопрос с тем что делать с эмульсией, чистить каждый день карб – не вариант.

Вариантов избавления карбюратора от эмульсии было несколько:

• Дополнительный отстойник, из пластиковой бутылки и пары штуцеров подходящего размера.
• Опустить шланг вентиляции картера под машину

Оба варианта меня не очень устраивали, первый из-за невозможности аккуратной реализации. Второй из-за того, что картерные газы очень токсичны, а при торможении двигателем, в картер засасывается грязь с улицы.

Я на авто пока не езжу, поэтому не спешил реализовывать никакие решения, почитывая нива4х4. Там то и проскочила следующая идея, перенести отверстие отсоса картерных газов в кастрюле за воздушный фильтр. При этом эмульсия будет забивать фильтр, который поменять стоит дешевле и проще чем почистить карб. То что будет всасываться обратно в картер, вероятней всего будет чище, чем из под днища) Фотоотчет дальше=)

Кастрюля стандартная:

Кастрюля с новым отверстием: (просверлил сверлом 10 два отверстия рядом)

Кастрюля доработанная:

Старое отверстие заделал холодной сваркой.

Теперь говны поднимающиеся из картера будут прохоить через фильтр)

Успехов!

В то время: пока зима, пока не работают тормоза, пока очень холодно, и посему негде заниматься автомобилем, я решил не терять время в пустую, и дорабатывать съемные узлы. Первым делом перебрал печку. Затем я взялся за трамблер, и доработал его по мануалу из нивафака, для облегчения раскрутки двигателя.

Снял девайс с тачки, прикорячил его домой, разобрал.
Ох и грязный же он был, снимая с авто думал, что мыть не буду. Помыл, почистил, смазал.

Дорабатывал я шток вакуумного корректора, и центробежный корректор. В работе понадобился молоток, для разборки трамблера и прямая отвертка.

Разборка трамблера не вызывает затруднений и описна во многих мануалах сети.

Для доработки вакуумного корректора:
1) Его нужно снять.
2) Пометить взаимное положение половинок.
3) Просверлить по диаметру отверстия для винтов, которыми в последствии будем скреплять половинки.

4) Разобрать корректор пополам путем стачивания завальцовки:

5) Сточить шток:

6) Собрать на герметике:

Для доработки центробежного корректора нужно:
1) Снять Валик с трамблера:

2) В снятой части нужно расточить окошко ограничивающее ход центробежных регуляторов:

3) СобратьВообщем то все.

В работе пока не проверял. Когда буду проверять, заодно сделаю раскоксовку т.к. сейчас 9 11 11 11.

Для информации: Как вести здоровый образ жизни? Читайте на сайте: Про ЗОЖ – Все о здоровом образе жизни.

Успехов;)

Related posts:

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21213
2. Ремонт печки ВАЗ 21213, Нива
3. Ремонт крепления стабилизатора поперечной устойчивлости 21213

Последние выезды подтолкнули меня на ускорение производства работ по восстановлению системы отопления и вентиляции.

С систеиой отопления я знаком по предидущему автомобилю, у меня ВАЗ 21058 был.

Печку снимал без снятия торпедо, снял приборку и бороду:

В процессе разбора печки я был ошарашен от увиденного:
1) Нижняя крышка печки, управляющая потоком воздуха в ноги отвалилась со своего репления.

2) Сапог печки весь растрескавшийся и сломанный. Постараюсь склеить.

3) Коробка где крепиться радиатор тож сломана. Постараюсь склеить.

Я выкинул обе затворки (забора воздуха, обдува салона). Заклеил короба, и изменил технологию обдува ног. Все швы проклеил герметиком или D профилем.

1) Проклеенный воздуховод лобового стекла:

2) Заклеенная коробка воздухопритока. Салонная.

3) Заклеенная коробка воздухопритока. Подкапотная.

4) В Нижнюю часть печки вживил доработанный сопла обдува 2107. Низ заклеил листом потолочной панели.

Установка заняла больше времени чем снятие. Уплотненные стыки соединялись без особого желания.

После проделанного печка зажила новой жизнью, она работает, работает хорошо.

Теперь нужно рассверлить немного задние обшивки, для лучшего отвода воздуха из салона. Заменить помпу на Шнивскую, у неё алгоритм верней. Возможно установить улитку.

Успехов!

Related posts:

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21213
2. Ремонт крепления стабилизатора поперечной устойчивлости 21213

Очень хчется ездить на нивке, поэтому закрываю основные дыры. на сей раз я закрепил на левый лонжерон стабилизатор. там была сломана шпилька, и машину болтало.

Поддомкратил кузов, снял колесо. Рулевой наконечник в шоке. Пыльник привода тоже…

Открутил оставшуюся часть урепления, попытался выбить шпильку, тне вышло. Просверлил отверстие рядом.

Просунул в отверстие болт 8х40, поддомкратил рычаг, чтоб стаб встал на место и закрутил конструкцию.

Надо срезать будет остаткистарой шпильки, а пока так поезжу.

Цена вопроса: 10 руб.

Успехов!

Related posts:

1. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21213

Дело пошло дальше начал заниматься подвеской. Решил начать с самого простого, а то что посложней оставить сервисменам, если конечно коллеги не подскажут, то все не трудно, и надо делать самому=)

Начал с задней подвески, а конкретно замены пружин и амортизаторов. Процесс совсем не трудный.
1) Открутил колесо
2) Под мост поставил гидравлический домкрат
3) Открутил гайку нижнего крепления амортизатора, верхнюю гайку. снял амортизатор
4) Вытащил домкрат из под моста, мост провис, вытащил пружину
5) Поставил новую резинку сверху, облил внутренность силиконовой смазкой. Установил пружину на место.
6) Поддомкратил мост, нацепил амортизатор на верхнюю шпильку, затем на нижнюю. Поставил вторые резинки, закрутил гайки.

При установке смазывал резиновые втулки силиконовой смазкой, оделись хорошо. На сколько знаю, силиконовая смазка не портит резину.

Длина пружины оказалась такой же, а вот упругость ниже. Машина немного стала повыше.

А нижнее крепление амортизатора уже усилине, и вместо родного болта, стоит какой то длинный.

Заменить сразу удалось только с одной стороны. С другой (левой) не смог открутить одну гайку колеса, надо купить хорошую головку на 19.

Насторожило!
1) Когда снял колесо, заметил качение тормозного барабана, и легко снял его. К чему бы это?
2) На оси есть небольшой люфт. Как лечить?
3) Менять рычаги задней подвески в сборе, или заморочиться перепрессовкой сайлентблоков? Реально ли их перепресовать без пресса? Там резинки потрескавшиеся…

В передней подвеске нашел причину болтания машины. С левой стороны отвалилась одна шпилька крепления тяги поперечной устойчивости. Как она меняется?

В передней подвеске надо менять все шаровые. Всю рулевую (надеюсь редуктор ещё поживет). Пыльники приводов. Думаю все смогу сделать сам кроме пыльников.

Вырезал в торпеде отверстие под прибор давления масла. Датчик пока не поставил.
Заменил антифриз.
Собираюсь опрокинуть зеркала на бок.

Успехов!

Давненько я тут не появлялся, но не потому, что блог забыт, я нарабатываю опыт, которым смогу поделится с читателями.

Ранее я писал, о том, как заменил цепь и звезды в моей Нивке. Работа выполнялась для устранения шума двигателя, для приведения авто в порядок. К сожалению мои задачи решены были не полностью. Остался шум. После этого я купил прибор для измерения компрессии, и его испытал на автомобиле. Испытания проводил в несколько этапов:
1) На холодном двигателе
2) На холодном двигателе с нажатой педалью акселератора
3) На прогретом двигателе
4) На прогретом двигателе с нажатой педалью акселератора
5) На прогретом двигателе с капелькой масла в цилиндре.

Результат замеров примерно таков: 7 11 11 11. Замер с каплей масла говорит о том, что проблема не в кольцах, а в работе клапанов. Принято решение: ремонтирую на коленке. Во всех делах, мне помогал товарищ с ТАВТО сервиса – Андромон.

Все работы по съему, установке разборке проводил по мурзилке, там все четко описано.

В ходе работы были заменены испорченные шпильки, распредвал, рокера, направляющие втулки, сопутствующая мелочь. Притерты клапана. В результате я получил ровную работу двигателя, со звуком характерным для классики. На все ушло около 3 тысяч рублей. Результатом очень доволен.

Кстати сразу после замены цепи, я слил нечто, из картера двигателя, оставшееся там после предыдущей хозяйки, и залил промывочное масло SIBIMotor. Это масло у меня находилось в двигателе вплоть до момента после сбора головы и опробования. Всего двигатель проработал с промывочным маслом минут 50, а проехал я на авто метров 100. При замене масла из двигателя вылилось нечто ооочень темное, что говорит, о том что в двиге полно дерьма, и хорошо, что оно смывается.

Так же, параллельно я промываю дистиллированной водой систему охлаждения. Пролил через неё уже около 15 литров дистиллированной воды, а бурая жидкость не продолжает сливается. И там дерьмо.

В итоге на данный момент двигатель собран и работает как следует. Но есть проблемы с подачей топлива и работой зажигания. Надеюсь к зиме успею все устранить.

Успехов!

Ранее я уже выкладывал пару статей на эту тему. Но они были неполны, и там были мои вопросы. На сегодня вопрос закрыт, и я готов поделиться полным описанием процесса.

Выражаю благодарность пользователям drive2: drive2.ru/users/andromon/, drive2.ru/users/mayorov-ed/, drive2.ru/users/116kzn/ . Артему ТАВТО, и порталу niva4×4.ru .

Задача была избаиться от грохота. Получить лучшую работу двигателя.

Закуплены запчасти:
1) Звезды грм (2 большие, 1 малая)
2) Цепь грм
3) Грибок
4) поросенок
5) передний сальник коленвала
6) Автоматический натяжитель
7) Башмак натяжителя
8) Успокоитель
9) Прокладки клапанной крышки и передней крышки
10) Белый герметик(казанский)
11) Крепеж (взамен старого, изношенного)

Потребовался инструмент:
1) Ключи 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 38
2) Отвертка прямая
3) Веревка

Процесс замены цепи:
1) Снимаем кастрюлю с карбюратора, и закрываем на нем сопла. Я натянул перчатку.
2) Убрал все лишнее в районе работ (Крышку трамблера с ВВ проводам, тросик подсоса, шланги отвода картерных газов, шланг вакуумного привода)
3) Отметил положение бегунка на клапанной крышке
4) Снял защиту двигателя и брызговики
5) Снял крыльчатку вентилятора вместе с ремнем и шкивом помпы.
6) Снял клапанную крышку и выставил метки
7) На шкив коленвала намотал веревку и отвернул гайку головкой на 38 с монтажкой. Иначе не выходило. Снял шкив.
8) Снял переднюю крышку двигателя.
9) Снял натяжитель, башмак натяжителя
10) Снял успокоитель
11) Снял ограничительный палец
12) Отогнув стопорные шайбы снял гайки со звезды сначала распредвала, потом дополнительных устройств
13) Съемником снял звезду коленвала

Вообщем практически все снятые детали поехали на свалку. После снятия заменил грибок и поросенка: www.drive2.ru/cars/lada/2…rnal/4062246863888333947/

Установка всего на место:
1) Смазал новую цепь, промокнув её в поддоне.
2) Смазал отверстие в малой звезде и установил её на место(на самом деле первую звезду не смазал, пытался установить постукиванием молотка, но отломал зуб, который упал в поодон, и был извлечен оттуда магнитом)
3) Установил башмак натяжителя, успокоитель
4) Установил звезду распредвала
5) Звезду вала вспомогательных устройств
6) Ограничительный палец
7) Натяжитель
8) Провернул коленвал на 720 градусов (2 оборота), проверил совмещение меток.
9) Заменил передний сальник коленвала
10) очистил поверхности блока цилиндров, передней крышки двигателя. Обезжирил. Смазал прокладку тонким слоем белого герметика(очень тонким), установил на место. Установил клапанную крышку, и все шланги, тросы, приводы.

В целом всё. Но я загнался в конце работы, и одел неправильно вв провода. Поэтому тачка не завелась сразу. После её завода, двигатель стал работать значительно тише чем прежде. Но ещё есть над чем работать.

Успехов!

Related posts:

1. Установка маршрутного компьютера Multitronics TC50GPL на Huyndai Getz
2. Я
3. Доработка системы отделения картерных газов

Картерные газы автомобиля очень токсичны, нельзя допускать их выброса в атмосферу.

При снятом шланге отвода картерных газов, во время торможения двигателем двигатель работает как пылесос, и тянет в себя всякую дрянь, вы понимаете к чему это приводит.

Шланги отвода картерных газов не следует отключать от систем питания двигателя, т.к. они имеют роль в смесеобразования.

С картерными газами поднимаются частички масла, которые не благоприятно действуют на карбюратор.

Для уменьшения воздействия масла на карбюратор можно проделать несколько несложных операций:

1) В малый шланг отвода картерных газов врезается топливный фильтр карбюраторного двигателя. При этом система продолжает функционировать, и можно контролировать количество осевшего в фильтре масла.

2) Доработать штатный масло отделитель. Для этого по мурзилке извлекаем масло отделитель. И вытачиваем на его плоских гранях по 5 мм, примерно так:

3) Проверить состояние пламягасителя на штуцере в кастрюле

Успехов!

Здравствуйте!

В моей Ниве жутко громыхала цепь и существовали пропуски зажигания. Проштудировал множество материала на эту тему и пришел к выводу, что помимо звезд и цепи нужно поменять грибок и поросенок. (шестерня привода маслянного насоса, валика привода маслянного насоса).

Замена грибка по большому счету трудностей никаких не представляет. Вкладыш грибка обычно замене не подлежит.

А вот с поросенком все обстоит несколько хуже. Его роль велика в работе двигателя, т.к. от него зависит работа масло насоса, зависит давление масла, зависит работа трамблера.

Снятие и установка самого поросенка проста до безобразия, при снятом механизме ГРМ, нужно открутить два болта крепления “полумесяца”, и извлечь валик.
А вот дальше, засада. Валик вращается во вкладышах, при износе которых появляется люфт валика, и значительно падает давление масла. Сколько я не искал информацию по замене втулок в домашних, условиях, при неснятом двигателе, я ничего хорошего не нашел. Устанавливать валик в старые вкладыши неправильно, но другого выбора у меня не оставалось. Установив в старые вкладыши новый валик, люфт исчез. Лампа на ХХ не моргает) Маленькая победа.

Вообщем то все=)
Успехов!

Неделю назад приобрел себе в пользование замечательный автомобиль – ВАЗ 21213 98 года выпуска. Приобрел за небольшие деньги, с небольшими проблемами)

К покупке авто меня подтолкнула необходимость авто, а Нива была выбрана потому, что это легковой автомобиль ПОВЫШЕННОЙ проходимости. Брать старую легковушку не хотелось совсем, а на Ниве можно и по городу, и на природу.

Тачка для 1998 года сохранилась достаточно в хорошем состоянии. Днище и лонжероны не гнилые, хотя пауков достаточно по всему кузову. Двигатель пока работает не очень ровно, да и в салоне не сказать, что порядок. Но все это решаемо.

Вчера заменил упоры крышки багажника, т.к. родные совсем не держали Крышку. Это обошлось мне в 340 рублей денег и 5 минут работы гаечным ключем. Впереди ещё много всего, и ээто будет освещено в данном разделе.

Пока;)